Главная Ремонтируем сами Замена цепи ГРМ на Шкода Фелиция 1,3

Замена цепи ГРМ на Шкода Фелиция 1,3

Одной из действительно популярных в России иномарок стала "Шкода-Фелиция 1,3": почти "Фольксваген" за приемлемую цену, как говорят иногда. Это "почти" подразумевает невыразительный по современным меркам кузов на маленьких колесах, более чем скромную комплектацию и двигатель объемом 1300 "кубиков" О нем и пойдет речь.

Сперва ровно жужжащий карбюраторный мотор хлопот практически не доставляет. Так, смена масла да обычные в эксплуатации регулировки. Правда, вскоре после обкатки в его передней части появляется какой-то "неправильный" шум. Но к нему быстро привыкаешь и перестаешь замечать, пока тысячам к 60-70 он не перейдет в пугающий треск.

Двигатель к этому времени теряет мощность, хуже пускается, зато более активно, чем раньше, потребляет топливо. О капремонте, вроде, думать рано - до окончания ресурса еще очень далеко. Поскольку доступная литература по ремонту хранит на этот счет молчание, приходится разбираться самостоятельно.

Дело в том, что у двигателя 1,3 л простейший привод газораспределительного механизма - двухрядной цепью, без натяжителя и успокоителя. Из теории известно, что это плохо. Практика же лишь подтверждает теорию: цепь на этом двигателе может потребовать замены гораздо раньше, чем другие его детали. Такова плата за простоту и дешевизну.

Итак, мы решили заменить цепь.

Вначале вывесим (надежно застраховав!) переднюю часть автомобиля. Предпочтительнее воспользоваться канавой, эстакадой или подъемником. Из редких понадобятся ключи "на 16" "на 30" и шестигранник "на 5" Начали!

01Ключом "на 10" отворачиваем четыре гайки...

02...отстегиваем шесть защелок...

03...и снимаем крышку воздушного фильтра.

04Отворачиваем гайку "на 10"...

05...и три гайки "на 8", крепящие корпус фильтра.

06Отверткой расстегиваем хомут шланга системы вентиляции картера.

07Такие хомуты встречаются на "Шкоде" достаточно часто.

08Снимаем корпус воздушного фильтра со шлангами.

Вместо этого достаточно было отделить от фильтра и снять лишь его впускной тракт, но мы побоялись обломить удерживающие его пластмассовые защелки.

09Отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания.

10Отстегиваем две защелки...

11...и снимаем крышку распределителя, отведя ее подальше от рабочей зоны.

Откладывать эту операцию не стоит, так как в процессе работы можно повредить хрупкую деталь.

12Двумя ключами "на 13" освобождаем крепление генератора к натяжной планке.

13Ключом "на 13" ослабляем гайку крепления генератора к кронштейну.

14Сдвинув генератор к блоку, снимаем приводной ремень.

15Совмещаем метку на шкиве коленвала с соответствующим выступом на передней крышке двигателя.

16Снимаем шланг с вакуумного автомата опережения зажигания.

17Ключом "на 10" ослабляем болт клеммного зажима...

18...и вынимаем распределитель.

19Запоминать положение бегунка не нужно - смещение выступа муфты допускает единственный вариант установки распределителя.

20Перед снятием привода распределителя фломастером помечаем расположение пазов его вала относительно корпуса.

21Ключом "на 10" отворачиваем два болта крепления привода...

22...и вынимаем его из гнезда.

23Отсоединяем провод обмотки возбуждения генератора.

24Освобождаем скобу его крепления.

25Ключом "на 10" отворачиваем гайку...

26...и снимаем со шпильки силовой провод генератора.

27Двумя ключами "на 13" отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора к блоку двигателя (они крепят одновременно и переднюю крышку двигателя).

28Извлекаем из кронштейна болт крепления генератора.

29Вынимаем генератор.

30Ключом "на 13" отворачиваем пробку на металлической части нижнего патрубка радиатора и сливаем охлаждающую жидкость.

31Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления этой части к двигателю.

32Распустив хомут...

33...снимаем шланг с нижнего патрубка радиатора.

34Ключом "на 17" отворачиваем три болта, передней опоры силового агрегата. Двигатель при этом наклонится, сделав удобным доступ к его передней крышке.

35Застопорив двигатель от вращения (мы пользовались тормозом и задней передачей), ключом "на 30" отворачиваем болт шкива коленчатого вала.

36Проверив, не сбились ли метки, вынимаем болт.

37Помогая при необходимости монтажной лопаткой...

38...снимаем шкив.

39Ключом "на 10" отворачиваем четыре болта грязезащитного фартука сцепления и снимаем его.

40Ключом "на 10" отворачиваем 19 болтов поддона картера.

41Осторожно, чтобы не повредить прокладку, снимаем поддон.

42Шестигранником "на 5" отворачиваем шесть болтов (пять длинных и один короткий) крепления передней крышки двигателя.

43Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления маслоприемника.

44Снимаем переднюю крышку вместе с насосом и маслоприемником.

45А вот и причина неисправности!

Треск издавала сильно изношенная цепь. Ее рывки передавались на механизм газораспределения, нарушая его нормальную работу. Увеличившаяся длина ведущей ветви привела к запаздыванию фаз - и мотор утратил часть былой мощности.

46Пришлось заменить привод в сборе.

47Разгибаем стопорную шайбу.

48Вставив между цепью и зубьями звездочки отвертку, ключом "на 16" отворачиваем болт звездочки (способ годится лишь для старых заменяемых деталей).

49Аккуратно поддев монтажной лопаткой шестерню привода распределителя, снимаем ее с вала.

50Таким же способом снимаем ведущую и ведомую звездочки вместе с цепью.

Сняв шестерни, ни в коем случае не проворачивайте валы!

Сборку проводим в обратной последовательности. Шестерни вместе с цепью надеваем на валы одновременно. При этом заранее так подбираем их взаимное положение, чтобы они сели на шпонки без существенного поворота валов. Если используете старые прокладки, намажьте их герметиком. Зажигание (0-4° до ВМТ при 800-850 об/мин) установите по стробоскопу. И так каждые 60-70 тысяч километров!

Источник - журнал За рулем

 
Designed by St_GROUP, ©2012.